Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Этика /

Мир прекрасного, искусство моды

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 



Скачать реферат


столетия наметил все самые основные пути и способы его существования.

В 1903 году Пуаре открывает собственное дело. Первой его большой работой и первым успехом была коллекция туалетов для ведущей парижской актрисы Режан. "Я перешел рубикон на плечах Режан",- написал в своей автобиографии Пуаре. Пуаре вступил на путь самостоятельного творчества в годы безраз-дельного царствования корсета, деформирующего женскую фигу-ру. Каждый год в одном только Париже изготовлялось 55 мил-лионов корсетов. Корсет носили весь день и повсюду, не смотря на все энергичные протесты врачей, на ширившиеся в Америке и в Европе движение за женскую эмансипацию. Дух экс-перементаторства был присущ Пуаре с детства. Живя недалеко от Лувра он был его постоянным посетителем. В музее он об-ратил внимание на то , что античный костюм "держится" на плечах- поток легких, воздушных и пластичных тканей, стру-ясь, как бы стекая с плеч, на мгновение задерживается на местах легкого крепления, чтобы вновь растечься по упругому телу многочисленными струйками мелких складок. Его приводил в восхищение костюм, служивший лишь для того, чтобы подчерк-нуть пластику тела, гибкость и быстроту движений. Целомудрие и эротизм составляли в нем столь естественное и нерасторжи-мое целое, как и слияние чувств античного человека, где здо-ровье, благополучие и красота звучат едва ли не синонимами.

Известно, что талантам нужны поклонники. Для искусства моды, двигателем которой являлась новизна, поклонники, они же последователи, нужны как воздух.

Только Режан, с ее естественной грацией и своенравием прима-донны, могла позволить себе экстравагантную новизну, впервые показавшись в обществе в манто кроя кимоно, ставшим извест-ным под девизом «Конфуций.»

Заведя семью в 1905 году, Пуаре начинает моделировать на жену Денезу, которая носит творения его необузданного во-ображения с такой простатой и изяществом, что вскоре туалеты мадам Пуаре привлекают к себе внимание светской хроники. По-явление туалетов от Пуаре, не требующих, а вернее, отменяю-щих ношение корсета, вызвало в обществе разнообразную реак-цию – от мелких колкостей до откровенной враждебности. Нова-ции Пуаре произвели революцию и в женском белье. Дерзкие модницы, рискнувшие появиться в публичных местах без корсе-та, в «эллинических» свободных платьях, были встречены с саркастическими насмешками. Но Пуаре не сдавался. Уже в ян-варе 1907 года «Вог» отмечает появление нового стиля, полно-го блестящего аристократизма и естественной грации. Глаз Пуаре явно по – новому видел моду наступающего столетия. Он чувствовал, осязал ее как образ, на который «работает» все – до мельчайшей детали. Пуаре с самого начала вполне осознанно стремился влиять на формирование вкуса, тогда как все другие художники по вековой традиции ограничивались созданием еди-ничных оригинальных моделей, а в основном подлаживались под вкусы клиенток. Мысли образными категориями, Поль Пуаре всей своей деятельностью закладывал основы современной француз-ской "от кутюр" , где каждый отдельный кутюрье, ощущая себя творцом собственного фирменного стиля, стремиться как можно четче, своеобразнее, оригинальнее отличаться от собрата по ремеслу.

К началу XX века фотография давно вытеснила все прежние виды популяризации парижских новинок. В 1912 году выходит первый номер модного журнала, звездой среди иллюстраторов которого стал Жорж Лепап. В нем , независимо от авторства моделей, безраздельно царствовал образ женщины Поля Пуаре. На страницах «Газетт дю бон тон» впервые в истории европей-ского костюма портновское ремесло было возведено в ранг пол-ноценного искусства.

Со второй половины 1909 года звезда Пуаре блистала столь ярко, что ее заметили даже близорукие и недальновид-ные. Поль Пуаре с его новым взглядом на женский костюм, без-условно, появился в нужное время и в нужном месте.

Созерцая игру лучших актрис театра того времени – Ре-жан, Сары Бернар, - Пуаре впервые осознал, что женщины могут носить все, ибо «обладают секретом делать прекрасным самое невероятное и даже дерзкое».

"Русские сезоны и Леон Бакст."

Театральный сезон 1908 года открылся в Париже гастроля-ми оперной группой русских императорских театров под руково-дством Сергея Дягелева. Это был, по выражению А. Бенуа, эк-замен на аттестат зрелости русского театрального искусства перед лицом всего мира. За оперным сезоном последовали ба-летные, вошедшие в историю мировой культуры под именем «Рус-ских сезонов в Париже». Успех русских балетных сезонов 1909 – 1910 годов был просто потрясающим. Стремительно ворвавшие-ся в художественную жизнь Парижа, они в считанные месяцы бу-квально смели светский снобизм французской театральной пуб-лики, а вместе с ним многие из предрассудков европейской культурной традиции. Эти спектакли, созданные отборными, са-мыми животворными силами русского культурного общества, пре-вратились в подлинные празднества, которые зажгли всех без исключения. Пряная экзотика непривычных костюмов, перестав шокировать, погружала в мир волшебных грез. Каждый костюм в спектаклях предстал со своей вакханалией цвета, в формах, созвучных пластике движений. Особый успех выпал на долю кос-тюмов, созданных Леоном Бакстом. За 1909 – 1914 года Бакст оформил двенадцать спектаклей дягилевской антрепризы. Его успех, как оформителя спектаклей «Русских сезонов» в Париже побудил владельцев домов мод обратиться к нему с заказами на эскизы костюмов. Так началась совместная работа с тогдашним диктатором мод Полем Пуаре. Для России такого рода сфера приложения художественного дарования была еще довольно не-привычна, и обращение Бакста к моделированию вызвало некото-рое удивление публики по поводу его странного и «малоприят-ного» интереса к обыденным вещам – одежде. Сам Бакст весьма серьезно подходил к созданию моделей. Костюм для Бакста оз-начал несравненно большее, чем просто необходимый полезный предмет. По словам Бакста костюм – это «утонченная и одухо-творенная форма целого периода цивилизации» и «разве артист – художник не призван к тому, чтобы выразить в костюме идеи своей эпохи?»... Кроме того, моделирование одежды открывало для Бакста широкие возможности для декоративных эксперимен-тов, создания изысканных стилей. Эскизы моделей созданные Бакстом, полностью принадлежат «высокому модерну».

Русская мода и Надежда Ламанова.

Именно в эти годы и родилась мода нового столетия, так непохожая по своей сути и формам существования в обществе на моды отживших веков. На русской сцене моды в это время бли-стала звезда Надежды Ламановой. Ей в мире русской моды при-надлежит особое место. В то время она была единственным про-фессиональным художником костюма в России. Надежда Петровна была очень дружна с Полем Пуаре, который сразу оценив ее не-обычное дарование, ни раз предлагал ей переехать в Париж, чтобы работать вместе. Однако всерьез эти предложения Лама-нова никогда не принимала. Дарование Ламановой было родст-венным таланту скульптора – она умела заранее предугадать, как будет выглядеть тот или иной материал на конкретном че-ловеке, какая форма соответствует его фигуре, облику, его манере держаться. Сама Надежда Ламанова никогда не шила, а делала так называемую «наколку» в материале на фигуре заказ-чика, намечая булавками основы кроя и декора. Это была «скульптура в ткани». Тонкое чутье художника, острый глаз помогали ей угадать выигрышную форму и цвет костюма.

Примерно в 10-е годы XX века на вывеске ее ателье зна-чилось «поставщик императорского двора». Несколько созданных Ламановой уникальных туалетов хранятся в Государственном Эр-митаже.

Коко Шанель.

В 1918 – 1920 годах под влиянием первой мировой войны идеалы женской красоты – женщина медсестра. В моде белый цвет, трикотаж. На сцене появилась легендарная мадам Шанель.

Она любила творить, изобретать, шокировать. Она первой сде-лала короткую мальчишескую стрижку, ввела моду на загар и отобрала у мужчин почти весь их немудренный гардероб. Она жила так, как хотела. Коко Шанель создала моду, которая и сегодня является воплощением современности и элегантности. Под ее влиянием до сих пор находятся все современные фран-цузские модельеры.

Габриэль Шанель родилась в 1883 году в достаточно бедной се-мье: отец продавал одежду на рынке, мать работала то кухар-кой, то прислугой. Когда Габриэль было 12 лет, ее мать умер-ла, и девочку отдали в сиротский дом к монахиням. Там она научилась шить. В 20 лет Габриэль становится певицей: она работает именно в таких кабачках, какие любил изображать на своих полотнах Тулуз Лотрек. Любимой песенкой Габриэль была "Кто видел Коко в Трокаредо?" - она так часто ее исполняла, что и сама получила прозвище Коко. Она мечтает переехать в Париж и стать знаменитой певицей.

Незадолго до первой мировой войны Коко открывает свой пер-вый магазин в Довиле - небольшом курортном городке, где па-рижане обожали проводить свои уикэнды. Купить хорошую ткань в Довиле было сложно, и Коко изобретает новый предмет туале-та, впоследствии ставший неизменным атрибутом гардероба лю-бой женщины, - свитер. Впервые женские модели шьются из ма-териала, который первоначально предназначался лишь для спор-тивной одежды, - из джерси. Стиль Шанель - отказ от изли-шеств, ненужных украшений, которые демонстрируют не женщину, а содержимое ее кошелька; это прямые юбки до колен, широкие брюки и неизменный черный цвет. Шанель впервые создала двух-цветные туфли, украсила сумки цепочками, ввела в женский обиход мужские смокинги с атласными лацканами и, наконец, придумала то самое "маленькое черное платье", без которого не обходится гардероб ни одной уважающей себя дамы.

Коко старались подражать самые красивые женщины

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»