Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Этика /

Мир прекрасного, искусство моды

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 



Скачать реферат


женщины Парижа.

Среди ее друзей - Пикассо, Кокто, Стравинский. Шанель спон-сирует премьеру дягилевского балета "Весна священная". В это же время Коко создает самые известные свои духи "Шанель љ5", которые и сегодня остаются одними из самых популярных в ми-ре.

Коко разрабатывает костюмы для пьесы Кокто "Антигона" - ее коллегой становится Пикассо, создавший декорации для спек-такля. Миллионы долларов сыплются из Голливуда: самые из-вестные актеры заказывают у нее одежду. Невероятную популяр-ность приобретают украшения Коко (несколько рядов длинных жемчужых ожерелий в сочетании с простым свитером или широкие золотые браслеты в сочетании с мужским пиджаком).

Начинается вторая мировая война, и Коко закрывает свой Дом моделей. Вновь он открывается только в 1954-м году, ко-гда Коко уже 70 лет. И снова успех.

Габриэль Шанель умерла в 1971 году, но Дом моделей, осно-ванный ею, до сих пор является воплощением французской эле-гантности и шарма. Шанель - это не только одежда, но и стиль жизни.

В 30-е годы на арене от кутюр скрестили мечи мадам Вионне и мадам Скъяпорелли. Первая из них пропагандировала драпировку из косой ткани, другая ввела квадратные плечи, считавшиеся на протяжении 15 лет неизбежным элементом одежды. Лишь в 1947 году Дом моделий Кристиана Диора отказался от них и тем самым вызвал настоящую революцию в моде.

Кристиан Диор.

Диор родился в семье богатого промышленника. Всю жизнь он вспоминал "розовые и серые стены" своего старого дома в

Гранвилле. Сочетание розового и серого стало его любимой те-мой.

Сочетание розового с серым - это аристократично, это

демонстрация изысканного вкуса. Сейчас тонкий вкус аристо-кратов во многом складывается из того, что с детства любил Кристиан Диор. Во-первых, он любил свою мать, а она любила ландыши. " Я вспоминаю, как моя мать

наклонялась, чтобы сорвать самый вечный из цветов" - говорит

Диор. Он придумывает форму юбки, напоминающую головку поник-шего

цветка, он берет цветочные линии, формы и наполняет ими свои

коллекции. Женщина - как цветок. Он делает эту метафору

буквальной, осязаемой.

"Женщины всегда будут к вам благосклонны. Похоже вы

преуспеете..." - нагадала в юности Кристиан Диору цыганка. Так и вышло.

Смерть матери и разорение отца в 1931 году вынуждают его на-чать самостоятельно зарабатывать деньги. Продав за одни день шесть эскизов, тридцатилетний Кристиан Диор получил свой первый гонорар. Однако отсчет "эпохи Диора" начался только после войны.

Он завоевал "благосклонность" женщин, сделав для них то, что они ждут от каждого мужчины. А ведь это были только два эле-ментарных движения рукой. Он нарисовал на эскизе женский си-луэт с тонкой талией и покатыми плечами, отменив тем самым мужиковатые накладные плечи в женских костюмах военного вре-мени и сделав талию подчеркнуто заметной. Вся революция Дио-ра заключалась в том, что он обратил внимание на самые кра-сивые линии женского тела - дугу покатых плеч и мягкий изгиб талии. Вспомнив начало XIX века, понимаешь, что ничего ново-го он не изобрел, но во время и виртуозно напомнил о том, что за годы войны было основательно забыто.

Хрупкость и эфемерность, чувственность и грациозность - вот

основные характеристики женщин по Диору.

Диор вернул женщинам "осиные талии", нейлоновые чулки со стрелками, шляпки и перчатки! Он подарил им каблуки на шпильке! Он сделал из них нежных бабочек, трепетных стрекоз, игривых пастушек и ... предсказание гадалки сбылось женщины полюбили Диора навсегда. Они даже простили ему то, что "New Look" обрек их на необходимость бороться за толщину талии всеми возможными и невозможными способами и даже то, что хо-ждение на шпильках, заставляет проявлять чудеса ловкости. Эта любовь была взаимной. Пожалуй ни одни мужчина-модельер не сделал для женщин столько хорошего, сколько Кристиан Ди-ор.

Маэстро умер в 1957, не успев насладиться своим триумфом. И это было бы несправедливо, если бы ни одно обстоятельство - на протяжении еще сорока лет имя Диора не сходит с уст. Он был учителем Ив-Сен Лорана. На него работал Пьер Карден. Во-семь лет жизни ему отдал Жан-Франко Ферре, разрываясь между собственным делом в Италии и "святая святых, символом фран-цузской моды".

Теперь на него будет работать новая общепризнанная звезда -

Джон Гальано - и в мире моды нет фигуры перспективнее,

необузданнее и ярче. В свои 50 он опять молод и непредсказу-ем. В его живучести есть что-то сверхъестественное. Может разгадка этого чуда кроется в словах самого кутюрье - " в

конце концов, все, что я знаю, все, что я делаю, я сам, мой голос, мое время, все в моем существовании вращается вокруг

платьев. Они - мои прирученные химеры. Все, чем была моя жизнь, хочу я этого или нет, воплощено в платье".

Ив Сен-Лоран.

С середины 50-х годов происходили изменения в облике мане-кенщиц, образ более женственных дам, таких как Софи Лорен, Джина Лоллобриджида стал вытеснять образ другой звезды - Од-ри Хепперн.

У Диора было много соперников, например, Бальмен, Жак Фат.Но все они продолжают линию Диора, то есть узкие плечи, затяну-тая талия, мода очень элегантная.

В середине 50-х годов, а точнее в 55 к Диору на практику пришел молодой человек, который стал великим создателем моды 20-го века. Его звали Матье Сен Лоран, позже взявший псевдо-ним Ив Сен Лоран. Сначала он был простым рисовальщиком, при-слал несколько эскизов в редакцию "Vogue" по почте, так гла-сит легенда. В редакции, посмотрев рисунки, приняли его еди-ногласно за гения и вызвали в Париж для работы к Диору. Уже в 55 году ему уже дали рисовать первые модели у Диора, и уже тогда много было сказать сразу, посмотрев на рисунки, как много в нем от Сен Лорана. Если в линии есть "диористость", то в отделке - типичный Сен Лоран: огромный бант, огромный пояс, контраст двух цветов, вставка из вышитой тюли с цвета-ми, уже напоминающие стиль Сен Лорана.

Мода 50-х годов - это была мода для взрослых, для замужних дам, которая старила их. Детскую одежду и одежду для подро-стков не делали. Делали из всех молодых девушек дам.

Мода очень много брала из архитектуры. Один из знаменитых

модельеров - Андре Куреж, он связан с кринолиновыми тканями,

особенно в двойном сочетании белого с другим цветом: красное с белым, желтым, синим. В 60-е годы мини – мода Куррежа вы-звала шумиху на целых 10 лет и диктовала моду на всех кан-тинентах. Он пропагандировал брючные костюмы, длинные сапо-ги, большие оправы очков. Модели Куррежа были адресованы в основном очень молодой женщине космической эры.

В 1965 году к мине – моде присоединился Пьер Карден.

Пьер Карден.

Пьер Карден родился в маленьком фоанцузском городке Сент-Этьен, куда эмигрировали его родители из Венеции. В 16 лет он хочет стать танцовщиком и артистом. Но война круто изме-нила его жизнь – он начал трудиться в городе Виши счетоводом в местном обществе Красного Креста. В 1945 году он перевелся рабочим в цех по пошиву одежды для театра и кино. И с тех пор профессия красиво одевать не только артистов стала делом всей его жизни.

Первый бутик Карден открыл в Париже в 1954 году и назвал его «Ева».»Адам» появился в 1960 году.

Много шума наделала в магазине "Весна" первая самостоятель-ная выставка одежды молодого модельера, организованная в 1959 году. Острой критике подверглись и Пьер Карден, и хозя-ин магазина, давший возможность выставить коллекции платьев и костюмов "необычных, непрактичных, непригодных для ноше-ния каждый день". А местный профсоюз модельеров исключил Пьера Кардена из своих рядов за профессиональную непригод-ность. В течение 7-8 лет он находился в труднейшем финансо-вом положении. Но, как говорится, талантливый человек та-лантлив во всем. Пьер Карден удивительно коммуникабелен, прост в общении с людьми любого сословия, а главное на ред-кость целеустремлен. Все это помогает ему выходить с мень-шими потерями из кризисных ситуаций. Именно с этих пор попу-лярны его черные женские чудки и высокие сапоги. В 1959 году он начал выпускать готовое платье, а в 1960-ом его авангард-ный стиль произвел подлинный переворот в моде и длинные уз-кие пиджаки без воротника с удовольствием носят «Битлз».

В 1965 году Пьер Карден совершил революцию тем, что изобрел мини сарафаны. Их делали из шерстяного сукна, на бретель-ках. Они носились с новыми женскими аксессуарами: водолаз-кой, обтягивающими свитерами с ярким рисунком (лапша). Жен-ская мода была отблесками космической эры (шляпы в виде ска-фандра). Коллекция Пьера Кардена 68 года напоминала о кос-мосе. Обувь - низкий каблук, блестящие поверхности, сумка, аксессуары. От Пьера Кардена пришли стоячие воротники, при-таленные пиджаки, очень обтягивающие брюки. Мужские причес-ки с длинной челкой на косой пробор были подражанием "Битлз". Женская и мужская мода приобретала космические очертания, благодаря факту полетов в космос. Они стали явью, а в то время это была мечта человечества. Длина мини 68-го года заменилась миди. Появились новые ткани – нейлон, капрон, кримплен.

Демократизация моды.

Самые большие перемены в моде произошли, когда движение хип-пи набрало силу. С 69-го года все этническое и народное входит в моду. Особенно пользуются популярностью североафри-канские

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»