Штукатурные работы

СОДЕРЖАНИЕ

1) Введение

2) Общие сведения о штукатурных работах

3) Оштукатуривание дверных проемов

4) Подготовка поверхностей под штукатурку

5) Отделка дверных проемов

а) подготовительная работа

б) оштукатуривание внутренних откосов

в) оштукатуривание заглушин

г) оштукатуривание наружных откосов

д) техника безопасности

6) Техника безопасности

ОТДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Проемы и их заполнение.

Дверной проем заполняется коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занима-ет только часть толщины стены в проеме. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда дверной проем заполняется двумя коробками, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется за-глушиной.

Откосы бывают верхние и боко¬вые, заглушины — верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушина дверного проема всегда делается плоской.

Чтобы двери свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15...20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или пле¬чиком.

Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя рас¬стояние ме-жду внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассве¬та всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной план¬кой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке.

Для точной установки коробок сначала провешивают внутрен¬ние поверх-ности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отме¬ряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и гори-зонтально, соблю¬дая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей или заделывают пенополиуретаном. Паклю предваритель-но разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом рас-творе.

Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачи-ванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят рас¬порки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а остав¬ляют паз глу-биной 20...30 мм, который при оштукатуривании отко¬сов и заглушин запол-няют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заг¬лушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор рас¬ширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и сте-не, уплот¬няя заполнение зазора.

Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раст¬вора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для эконо¬мии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают с на-личниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатури-вают стены. Наличники делают раз¬ной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками.

Оштукатуривание внутренних откосов.

До начала отделки отко¬сов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Снача¬ла оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмерен¬ным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, косты¬лями или примо-раживают гипсовым тестом. Вместе с верхним отко¬сом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к ош-тукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделы-вают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после.

На откосы и заглушины наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей.

После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепля-ют. Таким образом, для отделки откосов на каждой двери приходится наве-шивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Отделку дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответст-вовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета дверных проемов. Брус¬ки рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести мес¬тах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится каждый раз отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой, изготов¬ленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимае¬мый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15...20 мм,

Благодаря уступу шту¬катурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остают¬ся свободными от шту¬катурки. В тех случаях, когда на коробках постав¬лены петли-навесы, в мал¬ке делают дополнитель¬ный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и сре¬зать схватывающийся раствор, малки рекомен¬дуется оковывать кро¬вельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижи¬мают к прави¬лам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накры-вочный раствор, нано¬сят его на откосы и также разравнивают малкой.

На откосах штукатур¬ку лучше затирать вразгонку. Правила снимают толь-ко после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фас-ки. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах остав-ляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200...300 мм, а внизу – плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.

Оштукатуривание заглушин.

Заглушины оштукатури¬вают так же, как и откосы. Раствор разравниают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры уступов де¬лают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была гори-зонтальной. На рис. 6 показаны малки для разравнивания раствора между ко-робками, стоящими на одном и разных уровнях.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно.

Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или извест-ково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без пле-чиков из цементного раствора и обязательно желез¬нят.

Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоце-ментно-пуццолановое водостойкое вяжущее вещество. Наря¬ду с водостойко-стью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4...5 мин и конец через 14...16 мин с момента затворения), что позволяет сократить ин-тервалы при нанесении слоев штукатурки и повысить производительность труда.

Железнение цементной штукатурки.

Чтобы получить на поверх¬ности цементной штукатурки плотную и глад-кую водонепроницае¬мую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цемент¬ной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два спо-соба железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные по¬верхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с от¬верстиями 0,5...0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежеза¬тертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента тол¬щиной 1,5...2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некото-рое время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превра-щаясь в тесто.

Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде все¬го цемент просеивают через сито и приготовляют цементное тесто, которое намазыва-ют слоем толщиной 2...3 мм на слегка просох¬шую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, стальной гла-дилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверх¬ность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками.

От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто ста¬новится почти черным.

Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверх¬ность, заглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желатель¬но добавлять водонепроницаемые до¬бавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Оштукатуривание наружных отко¬сов .

Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние откосы, и теми же раство¬рами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделы-вают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы.

Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравни-вают его и затирают.

Для лучшего оформления дверных проемов на стенах по боко¬вым и верх-ним откосам устраивают полоски раствора — ремешки.